এই বিস্ময়কর এবং একসময়ের নির্জন জায়গায় একটি শীতল প্রাক-ভোরে, এলোমেলো ইউরোপীয় ব্যাকপ্যাকার এবং ভাল হিলযুক্ত আমেরিকান পর্যটকরা তাদের গুলি চালানোর অবস্থান তৈরি করেছে।
ফ্ল্যাশিং, ধাক্কাধাক্কি ক্যামেরা এবং ভিডিওক্যামের একটি ফুসিলেড শুরু হয় যখন বৌদ্ধ ভিক্ষুরা তাদের মঠ থেকে খালি পায়ে একটি নির্মল, নিরবধি আচার-অনুষ্ঠানে বের হয়। একটি সামনের ঢেউ সোনালি-হলুদ পোশাকের লাইনে ভেঙ্গে যায় এবং প্রায় হাঁটু গেড়ে লাও মহিলারা সন্ন্যাসীদের খাবারের প্রস্তাব দেয়।
সেই দিন পরে, প্রাক্তন রাজকীয় রাজধানীর একজন রাজপুত্র তার শহরের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার রক্ষার জন্য সংগ্রাম করে, প্রতিবাদ করে: "অনেক পর্যটকদের জন্য, লুয়াং প্রাবাং আসা সাফারিতে যাওয়ার মতো, কিন্তু আমাদের সন্ন্যাসীরা বানর বা মহিষ নয়।"
ভিয়েতনাম যুদ্ধের কারণে বিশ্বের বেশিরভাগ অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন মেকং নদীর উপত্যকায় গভীরভাবে অবস্থিত, লুয়াং প্রাবাং 1974 সালে যখন আমি প্রথম দেখেছিলাম তখন এটি খুব আলাদা ছিল।
প্রান্তে ঝাপসা, হ্যাঁ, কিন্তু এখনও ঐতিহ্যবাহী লাও বাসস্থান, ফরাসি ঔপনিবেশিক স্থাপত্য এবং 30টিরও বেশি মনোমুগ্ধকর মঠের একটি যাদু সংমিশ্রণ, কিছু 14 শতকের। এটি একটি জাদুঘর ছিল না, কিন্তু একটি সুসংহত, খাঁটি, জীবন্ত সম্প্রদায় ছিল।
2008 এর দিকে দ্রুত এগিয়ে: অনেক পুরানো পরিবার চলে গেছে, ধনী বহিরাগতদের কাছে তাদের বাড়ি বিক্রি বা ইজারা দিয়েছে যারা তাদের গেস্টহাউস, ইন্টারনেট ক্যাফে এবং পিজা পার্লারে পরিণত করেছে। সেখানে কম ভিক্ষু আছে কারণ নতুনরা আর মঠগুলিকে সমর্থন করে না। এবং পর্যটকদের আগমন আকাশচুম্বী, 25,000 জন ভঙ্গুর শহর এখন তাদের মধ্যে প্রায় 300,000 বছরে নেয়।
প্যাসিফিক এশিয়া ট্র্যাভেল অ্যাসোসিয়েশন অনুসারে, পুরো লাওস জুড়ে, 36.5 সালের তুলনায় 2007 সালে পর্যটন একটি আশ্চর্যজনক 2006 শতাংশ বেড়েছে, বছরের প্রথম 1.3 মাসে 10 মিলিয়নেরও বেশি দর্শনার্থী।
এশিয়ার প্রধান চৌরাস্তায় গন্তব্যগুলি - হংকং, সিঙ্গাপুর, ব্যাঙ্কক এবং অন্যান্য - প্রথম এই প্রবাহে আসার পর কিছু সময় অতিবাহিত হয়েছে, এমনকি, বিদ্রুপের বিষয়, কারণ তারা বুলডোজ করে এবং আকাশচুম্বী চরিত্র, পরিবেশ এবং ইতিহাসের উপর দিয়েছিল যা দর্শকদের আকর্ষণ করেছিল। জাম্বো ফ্লাইট
এখন, দ্বন্দ্ব, প্রতিকূল শাসন এবং "অফ-রোড" ভৌগোলিক দ্বারা বিচ্ছিন্ন স্থানগুলির পালা যেখানে কেবলমাত্র আরও নির্ভীক ভ্রমণকারীরা আগে যেতেন।
এবং এশিয়ার শেষ ছোট রত্ন হিসাবে, একের পর এক, পর্যটনের ক্ষয়িষ্ণু প্রভাবের কাছে আত্মসমর্পণ করে, আমার হৃদয়ে সত্যিকার অর্থে যন্ত্রণা রয়েছে, এক সাথে স্বার্থপর ঈর্ষার ডোজ সহ একটি ভালবাসার জন্য একজনকে এখন অনেকের সাথে ভাগ করে নিতে হবে।
"সিম রিপ এমন কয়েকটি জায়গার মধ্যে একটি হতে পারে যা এখনও পুরানো কম্বোডিয়ার অবশিষ্টাংশের সাথে লেগে আছে, যুদ্ধের আগে, বধের আগে," আমি 1980 সালে আমার ডায়েরিতে লিখেছিলাম, এই উত্তর-পশ্চিম কম্বোডিয়া শহরে ফিরে আসার কয়েক মাস পরে হত্যাকারী খেমার রুজ।
মানুষের সংখ্যা ভয়ঙ্কর ছিল, কিন্তু সিয়াম রিপ নিজেই সহ্য করেছিল, এর ছোট, স্থবির স্কেল, পুরানো ফরাসি বাজার, শৈল্পিক পরিবেশ তাই কম্বোডিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, আঙ্কোরের প্রাচীন মন্দিরগুলির প্রান্তে একটি সম্প্রদায়ের জন্য উপযুক্ত।
Angkor Wat-এ, একজন বৃদ্ধ নিঃস্ব দম্পতি একটি বাঁশের কাপ থেকে উষ্ণ খেজুরের চিনির রস নিবেদন করেছিলেন যখন কয়েকজন সৈন্য আমাকে, একমাত্র পর্যটক, তাদের মধ্যে সবচেয়ে দুর্দান্ত মন্দিরের ভুতুড়ে চেম্বার দিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।
সিম রিপ-এ সাম্প্রতিক পরিদর্শনে, আমি একটি উন্মত্ত, ধূলিকণাযুক্ত কাজের সাইটের মুখোমুখি হয়েছি। অলস সিম রিপ নদীর তীরে প্লেট কাঁচের জানালা সহ বহুতল হোটেলগুলি উঠেছিল, যেখানে গেস্টহাউসগুলির সৈন্যদল থেকে কাঁচা নর্দমা নির্গত হয়েছিল। বাজারে লাস ভেগাসের চেয়ে ব্লক প্রতি বেশি বার ছিল।
আধ্যাত্মিকভাবে আঘাতপ্রাপ্তরা এখন বিলাসবহুল রিট্রিটে একের পর এক নিরাময় সেশন বুক করতে পারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে উড়ে আসা "লাইফ কোচ" এবং "অ্যাংকোরিয়ান" পেটে পদ্ম পাতা এবং গরম ভাতের মোড়ানো।
যোদ্ধারা, মন্দিরের ক্লান্তি নিয়ে, আর্মি শ্যুটিং রেঞ্জে $30 এর বিনিময়ে হ্যান্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ এবং অ্যাসল্ট রাইফেল ছুড়ছিল। ফোকিথ্রা রয়্যাল অ্যাঙ্কোর গল্ফ অ্যান্ড স্পা রিসোর্ট, যেটি 11ম এবং 9ম গর্তের মধ্যে 10 শতকের সেতু নিয়ে গর্বিত, "ভদ্রলোকদের খেলাকে বিশ্বের অষ্টম আশ্চর্য"-এ নিয়ে এসেছে৷
সিম রিপ থেকে সেই আশ্চর্যের ছয় কিলোমিটার রাস্তা, একসময় বিশাল গাছের সাথে সারিবদ্ধ একটি শান্ত গলি, হোটেল এবং কুৎসিত, মলের মতো শপিং সেন্টারগুলির একটি দল তৈরি করেছিল – যার বেশিরভাগই জোনিং আইন লঙ্ঘন করেছিল।
আমার শেষ সন্ধ্যায়, আমি ভেবেছিলাম একটি গ্র্যান্ড প্রিক্স চালানো হচ্ছে। তরুণ যাত্রীরা সূর্যাস্তের পার্টির জন্য জড়ো হচ্ছিল যখন বাসগুলি চীনা পর্যটকদের আঙ্কোর ওয়াটের গ্র্যান্ড কজওয়েতে পৌঁছে দিচ্ছিল, ক্রমবর্ধমান নিষ্কাশনের ধোঁয়ায় পুষ্পস্তবক।
হতে পারে প্যাকেজ গ্রুপ এবং শীর্ষস্থানীয় অবকাশ যাপনকারীরা, তাদের উচ্চ রক্ষণাবেক্ষণের চাহিদা সহ, ব্যাকপ্যাকারদের তুলনায় একটি বড় পদচিহ্ন রেখে যায়। কিন্তু এশিয়ায়, ব্যাকপ্যাকাররা শিল্পের পুনরুদ্ধার দল হিসেবে কাজ করেছে, গ্রামীণ অন্তঃপুরে প্রবেশ করে সুন্দর জায়গাগুলোকে উপনিবেশ স্থাপন করে এবং উচ্চবিপণিত ভ্রমণকারীদের জন্য পথ প্রশস্ত করে। কলা প্যানকেক সার্কিটকে বলা হয়, তাদের প্রয়োজনীয় স্টেপলগুলির একটির পরে।
পাই, উত্তর থাইল্যান্ডের একটি বিস্তৃত, পর্বত-বেষ্টিত উপত্যকায় এমবেড করা একটি গ্রাম। এটি পাহাড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা উপজাতীয় জনবসতি সহ একটি সহজগামী, বহিরাগত বিশ্বে একটি দুর্দান্ত পালাতে ব্যবহৃত হয়েছিল, যতক্ষণ না বিশ্বব্যাপী অভিবাসী উপজাতি দলে দলে উপস্থিত হয়েছিল, তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে টেনে নিয়েছিল।
বাঁশ এবং ছোলা পর্যটকদের কুঁড়েঘরগুলি যতদূর চোখ যায় পায়ের নদীকে আলিঙ্গন করে, ধানের ধান কুড়িয়ে নিয়ে এবং এর বাম তীরে পাহাড়ের ধারে চড়ে বেড়ায়। ডান তীরে, উচ্চ-মূল্যের রিসোর্টে মাশরুম শুরু হয়েছে।
ছোট ডাউনটাউন স্ট্রিপ অ্যাপল পাই এবং অন্যান্য নয়টি ইন্টারনেট ক্যাফে, ভিডিও এবং ট্যাটু পার্লার, বার, যোগব্যায়াম এবং রান্নার ক্লাস, অগণিত ট্রিঙ্কেটের দোকান এবং ব্যাগেল এবং ক্রিম পনির সমন্বিত একটি খাবারের দোকানে জ্যাম হয়ে আছে।
এমনকী একটি ইংরেজি ভাষার সংবাদপত্রও আছে, জো কামিংস দ্বারা প্রকাশিত, সেই বাইবেল অফ জুস্ট্রিং ট্র্যাভেলের লেখক, দ্য লোনলি প্ল্যানেট গাইডস, যেটি সম্ভবত পাইকে সার্কিটে রাখার জন্য আরও কিছু করেছে। একটি দুষ্ট দিবাস্বপ্নে, আমি জোকে কলা প্যানকেক ছাড়া আর কিছুই না খাওয়ার এবং অনন্তকাল ধরে একটি 500-পাউন্ডের ব্যাকপ্যাক নিয়ে যাওয়ার নিন্দা করি।
এমনকি যারা পর্যটন থেকে জীবিকা নির্বাহ করেন তারাও এই বৃদ্ধির জন্য বিলাপ করেন।
“এটা এখন খুব উন্নত। সর্বত্র অনেক বেশি কংক্রিট, অনেক গেস্টহাউস,” বলেছেন ওয়াচারী বুনিয়াথামমারাকসা, যিনি 1999 সালে যখন তার সাথে প্রথম দেখা করি, তখন সবেমাত্র একটি ক্যাফে, অল অ্যাবাউট কফি শুরু করার জন্য ব্যাংককের উন্মত্ত বিজ্ঞাপনের জগৎ থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন, যা একমাত্র পুরানো কাঠের ঘরগুলির মধ্যে একটি। শহরে রেখে গেছে।
লুয়াং প্রাবাং তার অতীতকে ছিন্ন না করে আরও ভাল করেছে। UNESCO এটিকে 1995 সালে একটি বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান ঘোষণা করার পর নিবিড় পর্যবেক্ষণে রেখেছে। সংস্থাটি শহুরে রত্নটিকে "দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সেরা সংরক্ষিত শহর" হিসাবে বর্ণনা করেছে।
তবুও, ইউনেস্কোর প্রাক্তন বিশেষজ্ঞ এবং বাসিন্দা, ফ্রান্সিস এঙ্গেলম্যান বলেছেন: "আমরা লুয়াং প্রাবাং-এর ভবনগুলিকে রক্ষা করেছি, কিন্তু আমরা এর আত্মা হারিয়েছি।"
ঐতিহ্যবাহী সম্প্রদায়টি পর্যটনের প্রেক্ষাপটে বিলীন হয়ে যাচ্ছে, যারা পুরানো বাসস্থান দখল করে নিয়েছে তারা মঠগুলিকে সমর্থন করার পরিবর্তে মুনাফায় আগ্রহী, যা মূলত বিশ্বস্তদের অফারে বিদ্যমান।
একটি মঠ, এঙ্গেলম্যান বলেছেন, ইতিমধ্যেই বন্ধ হয়ে গেছে এবং অন্যদের অ্যাবটরা অভিযোগ করেছেন যে পর্যটকরা অধ্যয়ন বা ধ্যান করার সময় "নাকের ডানদিকে" ছবি তোলার জন্য তাদের কোয়ার্টারে আমন্ত্রিত না হয়ে প্রবেশ করে।
সিনিয়র পাদরিরা মাদক, যৌনতা এবং ছোটখাটো অপরাধের রিপোর্ট করে, যা একসময় কার্যত অজানা ছিল, তরুণ নবজাতকদের মধ্যে আমদানিকৃত প্রলোভন এবং শিরোনাম তাদের মন্দিরের গেটের চারপাশে ঘোরাফেরা করে।
"টেকসই, নৈতিক, ইকো-ট্যুরিজম" - লাওস এবং এশিয়ার অন্য কোথাও পর্যটন কর্মকর্তারা এই ফ্যাশনেবল মন্ত্রগুলি উচ্চারণ করেন। কিন্তু তাদের অপারেশনাল পরিকল্পনা "আরো, আরো, আরো" এর জন্য চাপ দেয়।
সুনামি বা বার্ড ফ্লুর প্রাদুর্ভাবের কারণে আগমনের হ্রাসের চেয়ে এই অঞ্চলের সরকার এবং বিপণনকারীদের আর কিছুই গভীরভাবে নিমজ্জিত করে না।
লুয়াং প্রাবাং-এ, সরকারী গণনা অনুসারে, 160 টিরও বেশি গেস্টহাউস এবং হোটেল ইতিমধ্যে ব্যবসায়িক রয়েছে, চীনা এবং কোরিয়ানরা পাইকারি বাণিজ্যের জন্য কিছু সত্যিই বড়গুলির পরিকল্পনা করছে৷
সিসাভাংভং রোডের দীর্ঘ ব্লক বরাবর, পুরানো শহরের কেন্দ্রস্থলে, প্রতিটি বিল্ডিংই এক বা অন্য ফ্যাশনে দর্শনার্থীদের দেখায়। লুয়াং প্রাবাং প্রাদেশিক ফেডারেশন অফ ট্রেড ইউনিয়নের আবাসস্থল হলেও শেষ পর্যন্ত এমন একটি আবিষ্কার করা কতই না আনন্দের। একজন চর্বিহীন, বৃদ্ধ, খালি পায়ে এবং শুধুমাত্র একটি চেকারযুক্ত নীল সরোং পরিহিত, কয়েক বছর আগে একটি সাধারণ দৃশ্য ছিল। এখন, সে যখন সিসাভাংভং জুড়ে, ট্রেকিং বুট এবং অভিনব পার্কের মধ্যে এলোমেলো করে, তাকে তার নিজের শহরে অপরিচিত বলে মনে হচ্ছে।
কাছাকাছি, কালচারাল হাউস পুয়াং চ্যাম্পে, আমার বন্ধু প্রিন্স নিথাখং তিয়াওকসোমসানিথ আশা করছেন যে কোনোভাবে বিশ্বায়ন প্রজন্ম এবং উত্তরণকারী প্রজন্মের মধ্যে খাঁটি লাও সংস্কৃতির বাহক হিসেবে কাজ করবেন।
তার ঐতিহ্যবাহী কাঠের ঘর, স্টিল্টের উপর লাগানো, একটি কেন্দ্র হিসাবে কাজ করে যেখানে পুরানো মাস্টাররা সঙ্গীত, নাচ, রান্না, সোনার সুতোর সূচিকর্ম এবং অন্যান্য শিল্প শেখান।
নিথাখং বলেছেন, এটি লুয়াং প্রাবাং এর সম্ভাব্য পরিণতি এড়াতে সাহায্য করতে পারে: "ডিজনিল্যান্ড।"
তাই, এক দেরী বিকেলে, চার কিশোর একজন সঙ্গীতজ্ঞের নির্দেশনায় যারা একবার রাজপ্রাসাদে পারফর্ম করেছিল, অনুশীলন করেছিল। স্ট্রিং এবং পারকাশনে, তারা দ্য লাও পূর্ণিমা বাজায়, একটি শোকপূর্ণ, রোমান্টিক গান।
কিন্তু এমনকি এই ব্যক্তিগত যৌগ ঝুঁকিপূর্ণ. তরুণরা যখন খেলছে, তখন একজন পর্যটক ঢোকার চেষ্টা করছে। আর কে সেই দেয়ালের ওপরে, ঘাড় ঝাঁকিয়ে?
আরও পর্যটক, হাতে ক্যামেরা ক্লিক।
thewhig.com
